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Marzamemi: Warum dieses Fischerdorf mit keinem anderen vergleichbar ist
Vor über tausend Jahren rund um eine Tonnara entstanden, hat sich dieses Borgo im Südosten Siziliens eine Atmosphäre bewahrt, die man sonst nirgendwo findet
Marzamemi ist einer dieser Orte, über die man kaum sprechen kann, ohne zu lächeln. Nicht weil er spektakulär oder großartig wäre, sondern weil dort einfach alles stimmt. Das Licht, der Rhythmus, die Proportionen. Dieses kleine Fischerdorf an der äußersten Südostspitze Siziliens, zwischen Pachino und dem Naturschutzgebiet Vendicari, besteht aus ein paar Gassen und einem Platz am Meer. Und trotzdem hinterlässt es einen Eindruck, den ganze Städte nicht hinterlassen können.
Ein Dorf, das dem Thunfisch und dem Salz seine Existenz verdankt
Die Geschichte von Marzamemi beginnt um das Jahr 1000, als arabische Siedler an diesem Küstenabschnitt eine Tonnara errichten. Das Dorf entsteht rund um diese Aktivität: Fischerfamilien lassen sich am Hafen nieder, Handwerker und Arbeiter folgen, und eine kleine Gemeinschaft nimmt Gestalt an, die ganz auf das Meer und den Fang des Roten Thuns ausgerichtet ist.
Selbst der Name des Dorfes trägt diesen Ursprung in sich. Marzamemi leitet sich vermutlich vom arabischen marsà al-hamām ab, "die Bucht der Turteltauben", ein Durchzugsort für Vögel wie für Fische. Im 18. Jahrhundert verwandelt Fürst Nicolaci di Villadorata diese Siedlung in ein richtiges Borgo: einen Palast, zwei Kirchen, Fischerhäuser aus goldenem Sandstein und einen riesigen zentralen Platz, der dafür angelegt wurde, die Netze darauf auszubreiten. Es ist diese Struktur, die nahezu unverändert erhalten geblieben ist und dem Dorf heute seinen so besonderen Charakter verleiht.
Die Piazza Regina Margherita
Alles führt über diesen Platz. Er ist das Herz des Dorfes, sein Wohnzimmer, sein Esszimmer und seine Bühne. Ein großer, mit hellem Stein gepflasterter Raum, umgeben von niedrigen Häusern mit goldenen Fassaden, der sich direkt zum Hafen und zum Meer hin öffnet.
Was zuerst auffällt, ist der Kontrast zwischen der Schlichtheit der Architektur und den leuchtenden Farben der Stühle und Tische, die den Platz füllen. Zwei Kirchen, die demselben Schutzheiligen San Francesco di Paola geweiht sind, stehen sich von beiden Seiten gegenüber. Die alte, im 18. Jahrhundert zusammen mit der Tonnara erbaut, ist heute entweiht. Ihre Sandsteinfassade, das barocke Portal und der verwitterte Glockenturm verleihen ihr einen unberührten Charme. Gegenüber steht die neuere Kirche, 1950 erbaut, die noch immer in Gebrauch ist: Von hier aus startet jeden Sommer die Meeresprozession zu Ehren des Schutzheiligen.
Am Morgen ist die Piazza still. Ein Kaffee, ein paar Katzen, das Streiflicht auf den Fassaden. Am Abend verändert sich alles. Die Terrassen füllen sich, Fisch brutzelt auf dem Grill, und die Sonne sinkt langsam ins Meer, während man sein Glas austrinkt.
Die Gassen und die Balata
Rund um die Piazza genügen ein paar Schritte, um sich zu verlieren. Die Gassen sind schmal, gepflastert, gesäumt von dicken, salzverkrusteten Mauern. Die Fassaden wurden nicht für Touristen aufgehübscht. Sie sehen seit Langem so aus, und genau das macht ihre Wirkung aus.
Der Vicolo Villadorata führt unter einem Steinbogen hindurch und hinab zur Balata, dem zweiten kleinen Hafen von Marzamemi. Der Name stammt vom arabischen balad und bezeichnet die großen Steinplatten, die diesen Platz einst pflasterten. Es ist ein intimerer Ort als die große Piazza, an dem man noch die bunten Boote der Fischer sieht, die jeden Morgen hinausfahren. Direkt vor der Küste schließt die Isola Piccola, eine kleine, per Boot erreichbare Insel, das Bild wie eine Postkartenkulisse ab.
Auf der anderen Seite ist der Vicolo delle Sirene zu einer der meistfotografierten Ecken des Dorfes geworden. Diese enge Passage verdankt ihren Namen einem großen Wandgemälde rothaariger Meerjungfrauen, das eine ganze Mauer bedeckt. Es ist die Art von Detail, die man in einem Fischerdorf nicht erwartet, und die dennoch perfekt dorthin passt.
Was man mit Blick aufs Meer isst
Man kann nicht über Marzamemi sprechen, ohne über das Essen zu reden. Das Dorf lebt seit tausend Jahren im Rhythmus des Fisches, und das schmeckt man in jedem Gericht. Der Rote Thun bleibt der historische Star, serviert als Bottarga, Ventresca, Tatar oder als handwerkliche Konserve. Doch es gibt auch Pesce Azzurro, gefüllte Sardinen, marinierte Sardellen, Pasta al Nero di Seppia und alles, was das Meer jeden Morgen an Land bringt.
Was das Erlebnis so besonders macht, ist nicht allein die Qualität des Fisches. Es ist der Rahmen. Man isst auf der Piazza oder in einer Gasse, nur wenige Meter vom Wasser entfernt, mit den Booten im Hintergrund. Ein Antipasto di Mare, ein Glas Nero d'Avola oder eisgekühlter Grillo, und das Licht des späten Nachmittags, das den Rest erledigt.
Ein Dorf, das sich nicht verstellt
Was Marzamemi so liebenswert macht, ist, dass es nicht versucht, etwas anderes zu sein als das, was es ist. Die Mauern stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der Platz wurde für Netze gebaut, nicht für Touristen. Die Fischer fahren noch jeden Morgen hinaus. Und trotz der Restaurants, der Läden und der Besucher hat sich das Dorf eine Authentizität bewahrt, die sich nicht herstellen lässt.
Es ist ein Ort, an den man für ein paar Stunden kommt und wo man versteht, wenn man mit einem Kaffee auf der Piazza sitzt, warum manche Menschen beschließen, jedes Jahr wiederzukommen.
